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在德川幕府發布鎖國令的江戶時代，長崎是這個島國唯一對外開放的港都。
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雖然說是對外開放，但也只有華商與荷蘭商會才有資格在此登陸。而在這之前，從唐宋到元明，華商們也往往選擇此地作為登陸點。
所以在長崎，還保留了些許大陸來的風物，比如裹著炒米的麥芽糖，被稱作唐人飴，而酥脆的炸麻花，則被稱作唐人卷。
而長崎名勝之一的中島川古橋群，也是華商們修築而成。
在中島川古橋中最有名的眼鏡石橋，甚至與江戶的日本橋、岩國的錦帶橋一起，被江戶文人贊譽為“天下三橋”。在日本橋已經變成了明治時代的鋼筋水泥橋，岩國的錦帶橋又屢屢被洪水沖垮的當下，只有這座明末禪僧如定和尚主持修造的石拱橋，還默默地橫跨在中島川上。
眼鏡橋那形如半月的橋洞，與映在水面的倒影，化作了一對大圓眼鏡，又像是一雙空洞的眼，默默打量著這個漸漸沒有了華人的城市。
但就算經濟蕭條，長崎也還是一座值得一游的城市，這里自古就是金錢與異國貨物的吞吐口。荷蘭人帶著東南亞土人奴隸，在商館里過著歐洲式的殖民地上流生活，華商則在幕府劃定的唐館里漸漸地修出了那條有名的長崎華街。
于是歐亞大陸文明與島國的邂逅，催生出了長崎不同于江戶的廣廈華屋、醇酒甘旨，也因此有了與江戶吉原、京都島原並稱的長崎丸山花街。
此等風流銷骨之地，不知曾有多少遠洋萬里的異邦商人、去國懷鄉的前明遺老，在此邂逅出一幕幕悲喜交加的人間戲劇。所謂“長崎之戀，一萬三千里”，實在不是夸大之言。
但丸山花街又像是明末的秦淮，在藝伎們心慕的眼神中，幕末的那位天才狂士阪本龍馬，便在丸山的花月庭園間，定下了“大政奉還”的倒幕策略，又在這里，制定了那曾經是踐行他個人理想的“世界的海援隊”計劃。
盡管曾經屬于阪本龍馬的“世界的海援隊”，已經變成了帝國海軍的血肉的一部分，也不想承擔什麼世界一同的不切實際理想。
只有丸山花街上的藝伎們，偶爾還會提起那個既是劍客，也是名士，卻總是頭發蓬亂、舉止輕浮的男人︰“土佐的阪本大人，曾經在我們這里飲酒呢！”
丸山花街最絕妙的銷魂處，便是那間名叫花月的料亭。
和東京和京都那些風氣謹嚴的料亭不同，花月的氣氛更為隨意一些。畢竟，江戶料亭和京都料亭招待的都是幕府的官員，不自覺地就帶上了一股公卿氣或者武家氣，而丸山料亭卻主要面向各國豪商，自然就顯得更親民一些。
這里的親民也僅僅就氣氛而言，在消費上，花月可是一點也不親民。在這里吃一頓長崎有名的卓袱料理，便等于花掉了商社雇員半年的佣金，這還沒有算上給陪酒藝伎的小費！
所謂卓袱，便是桌子與桌布，具體說來便是華商們傳入長崎的八仙桌，從名字上也看得出來，這並非是島國本土的菜品，而是明末禪僧隱元和尚東渡日本時，將江南齋菜一並傳揚過來。起先這類齋菜不過是禪僧們拿來招待幕府中人，因為席上以茶代酒，所以叫做普茶料理。然而長崎地方上不是華商就是洋商，偶爾吃一頓素齋清清腸胃還可以，哪能天天吃這個？
于是華商、洋商們偏好的各類葷食紛紛加入，普茶料理變作了卓袱料理，蘿卜青菜、豆腐芋頭就換成了雞蓉刺身、燒肉魚翅。
這種料理沒有京都那些料亭的精美和食那樣，只一個冷火秋煙般的清淡無味，只吃一個日本公卿們吸風飲露般的強撐體面。
正相反，因為加入了荷蘭風味與中餐，卓袱料理就顯得親民多了。
花月今日招待貴客的卓袱料理，依著規矩先向來客奉上一碗地道的清湯魚翅。
雖然只是一碗清湯里飄著些發絲般的魚翅，但那些本來奇腥無比的魚翅都用用菌菇山筍之類鮮貨吸出了腥味，自有一股清意。
而後是依著曾經的齋菜傳統，奉上名叫“滿女”的蜜漬芸豆、再有就是芋片、豆腐、魔芋、薯蕷之類清爽齋菜。
但這些齋菜之後，便是彈牙緊實的撈鯊魚片、色如櫻花的鯛魚刺身、肉質紅嫩的金槍魚片，還有外皮微焦、內部卻帶著紅寶石般紫紅光澤的鹽烤鰹魚……
不論怎麼看，這些菜品都和大和尚們沒有關系。
至于用來佐酒的荷蘭碳烤鴨胸片、雞蓉奶酪糕、起司咖喱球、照燒 片，還有日語中稱為“角煮”的紅燒五花肉，不管哪一樣，都是大葷大腥之物。
起碼在天武天皇推行肉食禁止令後，一千多年以來，卓袱料理都算是日式料理中的一道奇葩。也就是明治維新之後，從天皇開始強制推行肉食，上流社會皆以在東京鹿鳴館吃牛排為時髦，這個自詡草食之人的民族，才稍稍曉得了肉味。
只是在如今蔓延的大蕭條中，眼看著大家又要吃不起肉，就連豆子飯也不能管飽了。
以下部分防盜版，稍後會修正為正確後文。
在德川幕府發布鎖國令的江戶時代，長崎是這個島國唯一對外開放的港都。
雖然說是對外開放，但也只有華商與荷蘭商會才有資格在此登陸。而在這之前，從唐宋到元明，華商們也往往選擇此地作為登陸點。
所以在長崎，還保留了些許大陸來的風物，比如裹著炒米的麥芽糖，被稱作唐人飴，而酥脆的炸麻花，則被稱作唐人卷。
而長崎名勝之一的中島川古橋群，也是華商們修築而成。
在中島川古橋中最有名的眼鏡石橋，甚至與江戶的日本橋、岩國的錦帶橋一起，被江戶文人贊譽為“天下三橋”。在日本橋已經變成了明治時代的鋼筋水泥橋，岩國的錦帶橋又屢屢被洪水沖垮的當下，只有這座明末禪僧如定和尚主持修造的石拱橋，還默默地橫跨在中島川上。
眼鏡橋那形如半月的橋洞，與映在水面的倒影，化作了一對大圓眼鏡，又像是一雙空洞的眼，默默打量著這個漸漸沒有了華人的城市。
但就算經濟蕭條，長崎也還是一座值得一游的城市，這里自古就是金錢與異國貨物的吞吐口。荷蘭人帶著東南亞土人奴隸，在商館里過著歐洲式的殖民地上流生活，華商則在幕府劃定的唐館里漸漸地修出了那條有名的長崎華街。
于是歐亞大陸文明與島國的邂逅，催生出了長崎不同于江戶的廣廈華屋、醇酒甘旨，也因此有了與江戶吉原、京都島原並稱的長崎丸山花街。
此等風流銷骨之地，不知曾有多少遠洋萬里的異邦商人、去國懷鄉的前明遺老，在此邂逅出一幕幕悲喜交加的人間戲劇。所謂“長崎之戀，一萬三千里”，實在不是夸大之言。
但丸山花街又像是明末的秦淮，在藝伎們心慕的眼神中，幕末的那位天才狂士阪本龍馬，便在丸山的花月庭園間，定下了“大政奉還”的倒幕策略，又在這里，制定了那曾經是踐行他個人理想的“世界的海援隊”計劃。
盡管曾經屬于阪本龍馬的“世界的海援隊”，已經變成了帝國海軍的血肉的一部分，也不想承擔什麼世界一同的不切實際理想。
只有丸山花街上的藝伎們，偶爾還會提起那個既是劍客，也是名士，卻總是頭發蓬亂、舉止輕浮的男人︰“土佐的阪本大人，曾經在我們這里飲酒呢！”
丸山花街最絕妙的銷魂處，便是那間名叫花月的料亭。
和東京和京都那些風氣謹嚴的料亭不同，花月的氣氛更為隨意一些。畢竟，江戶料亭和京都料亭招待的都是幕府的官員，不自覺地就帶上了一股公卿氣或者武家氣，而丸山料亭卻主要面向各國豪商，自然就顯得更親民一些。
這里的親民也僅僅就氣氛而言，在消費上，花月可是一點也不親民。在這里吃一頓長崎有名的卓袱料理，便等于花掉了商社雇員半年的佣金，這還沒有算上給陪酒藝伎的小費！
所謂卓袱，便是桌子與桌布，具體說來便是華商們傳入長崎的八仙桌，從名字上也看得出來，這並非是島國本土的菜品，而是明末禪僧隱元和尚東渡日本時，將江南齋菜一並傳揚過來。起先這類齋菜不過是禪僧們拿來招待幕府中人，因為席上以茶代酒，所以叫做普茶料理。然而長崎地方上不是華商就是洋商，偶爾吃一頓素齋清清腸胃還可以，哪能天天吃這個？
于是華商、洋商們偏好的各類葷食紛紛加入，普茶料理變作了卓袱料理，蘿卜青菜、豆腐芋頭就換成了雞蓉刺身、燒肉魚翅。
這種料理沒有京都那些料亭的精美和食那樣，只一個冷火秋煙般的清淡無味，只吃一個日本公卿們吸風飲露般的強撐體面。
正相反，因為加入了荷蘭風味與中餐，卓袱料理就顯得親民多了。
花月今日招待貴客的卓袱料理，依著規矩先向來客奉上一碗地道的清湯魚翅。
雖然只是一碗清湯里飄著些發絲般的魚翅，但那些本來奇腥無比的魚翅都用用菌菇山筍之類鮮貨吸出了腥味，自有一股清意。
而後是依著曾經的齋菜傳統，奉上名叫“滿女”的蜜漬芸豆、再有就是芋片、豆腐、魔芋、薯蕷之類清爽齋菜。
但這些齋菜之後，便是彈牙緊實的撈鯊魚片、色如櫻花的鯛魚刺身、肉質紅嫩的金槍魚片，還有外皮微焦、內部卻帶著紅寶石般紫紅光澤的鹽烤鰹魚……
不論怎麼看，這些菜品都和大和尚們沒有關系。
至于用來佐酒的荷蘭碳烤鴨胸片、雞蓉奶酪糕、起司咖喱球、照燒 片，還有日語中稱為“角煮”的紅燒五花肉，不管哪一樣，都是大葷大腥之物。
起碼在天武天皇推行肉食禁止令後，一千多年以來，卓袱料理都算是日式料理中的一道奇葩。也就是明治維新之後，從天皇開始強制推行肉食，上流社會皆以在東京鹿鳴館吃牛排為時髦，這個自詡草食之人的民族，才稍稍曉得了肉味。
只是在如今蔓延的大蕭條中，眼看著大家又要吃不起肉，就連豆子飯也不能管飽了。
在德川幕府發布鎖國令的江戶時代，長崎是這個島國唯一對外開放的港都。
雖然說是對外開放，但也只有華商與荷蘭商會才有資格在此登陸。而在這之前，從唐宋到元明，華商們也往往選擇此地作為登陸點。
所以在長崎，還保留了些許大陸來的風物，比如裹著炒米的麥芽糖，被稱作唐人飴，而酥脆的炸麻花，則被稱作唐人卷。
而長崎名勝之一的中島川古橋群，也是華商們修築而成。
在中島川古橋中最有名的眼鏡石橋，甚至與江戶的日本橋、岩國的錦帶橋一起，被江戶文人贊譽為“天下三橋”。在日本橋已經變成了明治時代的鋼筋水泥橋，岩國的錦帶橋又屢屢被洪水沖垮的當下，只有這座明末禪僧如定和尚主持修造的石拱橋，還默默地橫跨在中島川上。
眼鏡橋那形如半月的橋洞，與映在水面的倒影，化作了一對大圓眼鏡，又像是一雙空洞的眼，默默打量著這個漸漸沒有了華人的城市。
但就算經濟蕭條，長崎也還是一座值得一游的城市，這里自古就是金錢與異國貨物的吞吐口。荷蘭人帶著東南亞土人奴隸，在商館里過著歐洲式的殖民地上流生活，華商則在幕府劃定的唐館里漸漸地修出了那條有名的長崎華街。
于是歐亞大陸文明與島國的邂逅，催生出了長崎不同于江戶的廣廈華屋、醇酒甘旨，也因此有了與江戶吉原、京都島原並稱的長崎丸山花街。
此等風流銷骨之地，不知曾有多少遠洋萬里的異邦商人、去國懷鄉的前明遺老，在此邂逅出一幕幕悲喜交加的人間戲劇。所謂“長崎之戀，一萬三千里”，實在不是夸大之言。
